Porque mi crema con la edad no funciona igual. Tolerancia cosmetica

31.1.17

Porque mi crema con la edad no funciona igual. Tolerancia cosmetica


Muchas de nosotras somos aficionadas a utilizar el mismo cosmético durante años y con el tiempo nos da la impresión de que la piel se ha acostumbrado y ya no hace el mismo efecto.

Matizando el hecho de que si te cambias de ciudad de residencia los cosméticos no funcionan igual. 

Esto no es debido a que  el cosmético haya cambiado sino mas bien porque tu piel se adapta a la temperatura, la humedad y las condiciones atmosféricas de tu nuevo lugar de residencia. Así que es tu piel la que cambia no el cosmético. 

Tu piel es un organismo vivo y se adapta.

Pero quitando este hecho si vives en la misma ciudad y tenías el mismo cosmético el problema no es que tu piel se acostumbre, la piel que tienes actualmente no es la misma piel que tenía hace años.

La piel que estás tocando ahora mismo no es con la que naciste, vas perdiendo células de tal manera que al final cambias de piel cómo cambia una serpiente solo que nosotros no lo hacemos de una sola tacada, sino poco a poco, es un proceso progresivo.

Y esto tiene su explicación porque la piel es una medida de defensa, aparte de ser la forma que tenemos para relacionarnos con el mundo exterior.

Si por ejemplo se deposita un  tóxico, éste se quedaría depositado sobre la piel de manera indefinida si por tener un tamaño pequeño no se elimina al limpiar la piel. 

El sistema que tiene la piel para evitar este problema, es que las células que se van creando nuevas salen empujando a las viejas de tal manera que el proceso va de dentro hacia fuera. 

Si tuvieras un producto tóxico pillado entre dos pequeñas células al producirse esta eliminación también eliminas el tóxico y por lo tanto lo acabas expulsando.

Cuando la piel se acostumbra a un cosmético o tú notas que tú cosmético habitual no funciona igual no es un problema de tolerancia cosmética, es que la edad juega un papel determinante en la renovación celular. 

Es decir en ese proceso en el cual vas perdiendo células y vas dejando un rastro de polvo detrás de ti, que sí, que según las teorías que existen actualmente estamos formados mayoritariamente de polvo de estrellas (qué idea más bucólica) pero vamos que el polvo es polvo y este proceso con la edad se ralentiza.

La mayoría de los cosméticos no producen efectos de tolerancia tal cual se entiende en farmacología y esto es debido a que los cosméticos no tienen permitido que tengan interacciones con receptores es decir un cosmético no puede alterar la fisiología del cuerpo o al menos no debe.

Se comenta mucho el tema de la tolerancia a los cosméticos, o lo que el lenguaje de la calle llamamos que la piel se acostumbra.


Primero hay que explicar que la tolerancia actúa por dos vías,  puede ser farmacocinética y/o farmacodinámica, y hemos de entender que esto se aplica a los medicamentos no tanto los cosméticos.

La tolerancia farmacocinética es aquella que deriva de que por el mecanismo que sea, el principio activo no alcanza en cantidad suficiente la zona diana. 

Es decir hay algo que impide que el principio activo llegue en cantidad suficiente a donde debería. 

Este proceso es el qué más se parece a lo que sucede en los cosméticos aunque no es exactamente igual.

La otra que sería la tolerancia farmacodinámica y está viene referida a qué se produce una interferencia en el receptor con el que tiene que interactuar el principio activo. 

Y para dejarlo bien claro los cosméticos teóricamente y legalmente hablando no deben de interactuar con ningún tipo de receptor puesto que no pueden producir cambios fisiológicos o estarían fuera de lo que marca la legislación.

Y como sabéis luego existe lo que yo llamo la zona gris, que serían los cosmecéuticos, es decir sustancias que legalmente son consideradas cosméticos pero que en la práctica pueden llegar a actuar como principios activos de la misma manera que un medicamento. 

Como ya os comenté es una diferenciación desde el punto de vista legal y no tanto químico. 

Y los cosmecéuticos van a su bola totalmente.

Para entender el concepto de receptor, lo voy a simplificar mucho, lo que realmente sucede es que cuando una molécula interactúa con otra situada en la membrana ambas modifican su estructura espacial y esto desata una serie de señales que normalmente implica un intercambio de sustancias o una puesta en marcha de procesos de síntesis o de destrucción o una apertura/cierre de canales.

Pero cómo explicar esto es complicado de narices y como no lo veas con un modelo informático imaginárselo cuesta bastante. 

Simplificando imagínate una puerta con una cerradura y una llave, las células tienen cerraduras y los principios activos actúan como llaves, y esto pone en marcha diferentes acciones, en nuestro ejemplo al ser una  puerta la abre o la cierra. 

Como ya te he comentado esto realmente es un proceso dinámico no es tan estático como una llave en una cerradura, pero creo que así se entiende mejor.

Lo que sucede es que podemos crear llaves maestras que abran varias cerraduras, podemos forzar la cerradura, podemos bloquearla como si le pusiéramos un pegote de silicona, podemos parcialmente bloquearla, o podemos conseguir que se cierre completamente y se quede inutilizada.

Porque mi crema con la edad no funciona igual. Tolerancia cosmetica



Pues ninguna de estas cosas lo puede hacer un cosmético, al menos no de manera legal.

Y porque te estoy soltando todo este rollo, porque si se trata de un cosmecéuticos que efectivamente actúa sobre un receptor sí que se puede dar una tolerancia y por lo tanto dicho cosmético deje de actuar, bien porque el receptor se harta, bien porque él receptor está ocupado por otra sustancia, es decir porque haya otra llave en la cerradura en ese momento, bien porque con la edad las cerraduras empiezan a funcionar mal.

Pero la causa más habitual de que notes una pérdida de efectividad por parte de tu crema cosmética tiene más bien que ver con un problema de que dichos compuestos no consiguen alcanzar la zona de acción, y cuando digo zona de acción no me refiero un receptor.

Es un problema de reducción de la capacidad de renovación celular y una perdida inadecuada de las células.

Dicho de otro modo según te vas haciendo mayor a tu piel le cuesta mucho más hacer que las células muertas se suelten, de ahí que veas ese tono apagado y que se pierda el aspecto sonrosado que es característico de  una piel joven.

Lo que está sucediendo es que tienes varias capas de células muertas que evitan que el color sonrosado que te dan tus capilares sanguíneos se pueda ver.

Si no pierdes las células muertas al mismo ritmo al que se producen las nuevas células, empiezas a acumular capas de células muertas que lo único que hacen es estorbar.

Por un lado la piel pierde luminosidad puesto que pierdes la uniformidad de la capa más externa y por lo tanto la luz se refleja de manera diferente.

Si te fijas una superficie lisa y pulida refleja mucho mejor la luz y es más brillante que una cuya superficie es rugosa. 

Y tu estas fabricando montoncitos de celulas dado que estas no se quedan pegadas de manera uniforme en la superficie de la piel. 

Se pierde ese tono melocotón de la piel esto es debido a que al haber más capas, se matiza la transparencia de los capilares sanguíneos que son los que aportan este color. 

Y se produce ese aspecto acartonado de la piel qué es debido a un acumulo de dichas células y curiosamente también un reparto irregular de la hidratación cutánea.

Las células muertas del estrato córneo forman como una pared de ladrillos que dificulta la entrada de sustancias en la piel.
Porque mi crema con la edad no funciona igual. Tolerancia cosmetica


Es decir la misma concentración de las sustancias del cosmético que antes te estaba echando una mano ve reducida su capacidad de penetración porque tú has aumentado tú nivel de defensa.

Has elevado la altura de la pared de ladrillos. 

De toda manera en cualquier crema cosmética su capacidad de penetración es absurdamente baja con lo cual nos vamos a concentraciones que ya serían mínimas.

Supongamos que tú crema cosmética tiene una concentración de un cosmecéutico del 5%, lo cual tratándose de cosméticos está bastante bien, de este 5% en una piel joven, con un adecuado sistema de renovación y exfoliación natural, pongamos que consiguen llegar a la zona de acción un 80%, lo cual aunque te parezca increíble es una barbaridad.

En la situación en la cual tu piel acumula capas y capas de células muertas, este porcentaje todavía se ve aún más reducido. 

Si la cosa es bastante acentuada podría reducirse incluso a la mitad. 

Es decir que tú pagas por un 5% de un cosmecéutico del cual llega el 50% y por lo tanto nos estamos yendo a concentraciones mínimas, y poco efectivas.

Si te fijas la mayoría de las rutinas que se aconsejan para pieles maduras que han sobrepasado la cuarentena suelen incluir siempre algunas sustancias qué fuerza la renovación celular o son exfoliantes, los más habituales son los  alfa-hidroxiácidos, entre ellos la estrella es el ácido glicólico, o los retinoides.

Los primeros lo que hacen es eliminar una parte de las capas de células muertas de tu piel, el número de capas que elimina dependerá de la concentración, a mayor concentración mayor eliminación, pero ojo también a mayor concentración, mayores problemas dan de baja tolerancia.

Esto es como si tienes un mueble viejo y el barniz está como asquerosillo y te lo cargas. El mueble sigue siendo el mismo pero mejora su apariencia.


Cómo se soluciona


Como esto es un proceso progresivo es probable que ni te des cuenta de que está sucediendo. 

Según nos vamos acercando a la cuarentena lo indicado es aumentar el número de exfoliaciones semanales que realizamos o bien utilizar cremas de tratamiento que contengan activos qué bien fuerza la eliminación de las celulas muertas, por ejemplo el ácido glicólico, o bien fuerzan la renovación celular, cómo sería el grupo del retinol.

En el mercado podéis encontrar cientos de productos qué cumplen esta función y con diferentes precios.

Uno de los sistemas que mejor resultados da es alternar el uso de una crema cosmética que contenga ácido glicólico con otra crema cosmética que contenga retinol.

El uso de la tretinoina o ácido retinoico que es el que tiene mayor efectividad, está sujeto a prescripción médica, por lo tanto debería de ser un médico el que analizará su idoneidad o no.

Advertencia


El hecho de realizar más exfoliaciones sin motivo, solo porque lees en un blog como este que ayuda o empezar usando altas concentraciones no mejora los resultados.

Tienes que adecuar el régimen a tu piel, no tu piel a lo que dice cualquier majadera en Internet...incluida mi menda. 

En este caso como sucede en el melasma, es mejor para vuestra piel empezar paso a paso.

Empieza por la menor concentración una o dos veces en semana, según como vaya reaccionando tu piel puedes ir aumentando la frecuencia de uso y elevando la concentración. 

No es la primera vez que me encuentro con qué por intentar ir más rápido acabamos con la cara cual tomate.

Una vez pasada la barrera de los 35 la cara de tomate, aparte de ser poco estética, significa que estás dañando tus tejidos puesto que has desatado un proceso inflamatorio y por lo tanto intentando mitigar los efectos del envejecimiento los estás acelerando.

Las prisas nunca son buenas consejeras y aquí quien tiene la sarten por el mango es tu piel, escuchala, obsérvala y adecua lo que lees a tus circunstancias, no al revés. 


Es tu piel, es tu decisión.


Bss Verónica.



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23 comentarios:

  1. Hola Verónica!!
    Mi nombre es Juana y acabo de descubrir tu blog (hace un mes)...y vaya descubrimiento, me lo estoy leyendo entero!
    Tengo 30 años y he padecido acné (que controlo con pastillas anticonceptivas). Mi piel es mixta y la rutina que sigo es la siguiente: por la noche utilizo retirides 0,25 (es mi segundo año y solo en invierno), por la mañana una hidratante con spf y alguna ampolla de vitamina C cada 7 o 10 días. Me gustaria saber que te parece y si podrias recomendarme algun glicolico. Durante el verano utilizo efflacar duo + por la noche. ¿Podría alternarlo con el retirides?.

    Quiero agradecerte que compartas tus conocimientos con nosotr@s y decirte que aqui tienes una seguidora mas!

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    Respuestas
    1. Hola Juana

      Si yo fuera tu usaría un poquito mas a menudo la vitamina C. En cuanto a glicolicos a mi me gusta el de Neostrata resurface gel alta potencia. Deja la piel bastante suave y mi piel reacciona bien.

      El combinar effaclar duo y retirides depende mas de si eres capaz en verano de mantener las medidas de precaución que has de mantener con la tretinoina sobre todo lo referente a mantener los margenes de seguridad frente a la exposición solar.

      Espero haberte sido de ayuda. Bss

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    2. Muchas gracias Veronica!!
      Me explique mal y lo que quise preguntarte fué ¿Que te parece alternar retirides y efflacar? Pero solo en invierno 😅.

      Ayer leí los blogs que me quedaban y encuentro de gran ayuda los consejos que nos das a todas. Gracias por hacerlo de manera desinteresada.

      ¡Un saludo guapa!

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    3. Hola Juana

      Sí, claro que puedes alternarlo, pero lo más importante es qué vayas observando como reacciona tu piel. Y en función de esto lo uses con una frecuencia de día sí día no o incluso un poquito más.

      Bss

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  2. Hola, Verónica.
    Antes de nada agradecerte tu trabajo en el blog. Cada martes reservo un ratillo para leer tu nueva entrada y siempre encuentro algo interesante en la información que nos das. ¡Que sepas que eres una de mis recomendaciones estrella!
    Al lío.
    Si te digo casi 54, piel sensible mixta, cuperosis, falta de tono y piel apagada, nivel
    adquisitivo medio/bajo y rutina cosmética ya hipersimplificada después de conocerte (doble limpieza, aceite de Ibarra, sérum de vitamina C y protector solar) ¿me recomendarías alguna crema con efecto exfoliante/renovador de mi estrato córneo superficial? Intento evitar brotes de rojeces y daños a mi pobre piel... Y, si me permites un dos por uno, ¿qué opinas de eso cruzar champues sin sulfatos, siliconas, parabenos? Mi cuero cabelludo tanto está muy "fino" últimamente.
    Muchas gracias, buena semana y un abrazo.

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    1. Hola Mc Pg

      Muchísimas gracias :)

      Para la cuperosis el ácido retinoico es lo indicado aunque las primeras semanas de uso da problemas, con el tiempo la piel se adapta, pero hay que empezar por la de mas baja concentración.

      Mi opinión sobre eso de champús libres de parabenos y demás es mas una estrategia comercial que otra cosa, la silicona no se cuela por el cuero cabelludo y tu melena esta muerta así que no afecta al pelo (el que puedes tocar) los parabenos han sido ya evaluados por el panel de expertos de la UE y sus conclusiones son que la probabilidad de que lleguen a células vivas es muy baja (ten en cuenta que esto también se usa en la industria alimentaria) y los sulfatos pues no es lo mejor del mundo para el pelo pero no te van a matar.

      Quizás darle algo de cuartelillo a tu cuero cabelludo usando una mascarilla tradicional te ayude, tipo mayonesa, con aceite de girasol, y masajearlo por el cuero cabelludo.

      Asegúrate de que cuando te lavas el pelo lo enjuagas muy bien para que no queden restos de jabón en la superficie de la piel.

      Espero haberte sido de ayuda. Bss


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  3. Verónica muy interesante este post, no conocía que realmente esto sucedía sino que creia que era una sensación, por el uso habitual de un producto, pero que no estaba comprobado.

    También queria agradecerte tus consejos en el post de hace unos días, no conocía la marca The Ordinary y me has abierto un mundo! He encontrado productos que llevaba mucho tiempo buscando y otros que pintan muy bien y creo que me pueden funcionar. Hemos pedido ya varias cosas mi pareja y yo aunque aún no hemos iniciado los tratamientos.
    Una duda, según tu punto de vista es adecuado aplicar el serum habitual en el contorno de ojos? Solo aplicas el contorno, aplicas serum+contorno o unicamente serum? No me refiero a los típicos serums fuertes como glicolico/retinol si no los hidratantes o renovadores como Vit.C o Hialurónico.

    Gracias de antemano!

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    1. Hola Fer

      Me alegro de que te haya gustado. :)

      Puedes aplicar el sérum y después el contorno siempre cuando el sérum sea como indicas. Si es algo un poquito más fuerte que actúa con precaución.

      Bss

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  4. Muchas gracias. Lo tendré muy en cuenta. Voy a hacer ensaladilla rusa y mascarilla ¡2x1!.
    ¿Puedo preguntarte por alguna marca comercial de retinoico y también de glicólico que creas que puede irme bien? Desde que sigo tus recomendaciones mi cuperosis está mucho mejor¡no hay color con mis brotes de hace unos meses! pero el tema de la exfoliación no lo pongo en práctica por miedo y entiendo, por lo que tú comentas en el post, que para que los tratamientos cosméticos penetren un poco más y para que la piel se vea mejor es necesario retirar ese estrato córneo superficial. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias de nuevo. Bss

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    1. Hola Mc Pg

      Yo como todo el mundo tengo cosméticos que me gustan más y que me van bien, pero de ahí a que sea extrapolable a otra persona va un mundo.

      Con ácido retinoico tienes el Retirides, también tienes el Retincare, este último no necesita receta.

      De productos con glicólico a mí me gusta el de neostrata, que lo encuentras en diferentes concentraciones.

      Pero vamos que si quieres un conjunto de ambos el de retincare los auna, y eso que te ahorras.

      Bss

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  5. Muchas gracias y buen fin de semana.

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  6. Buenos días Verónica,

    Cuando hablabas de los efectos secundarios del retinol y el ácido kójico pensé que yo podía sufrirlos, pero ahora no lo tengo tan claro.

    ¿Es un efecto secundario el tono algo amarillento de la piel? Es lo que me pasaba a mí con el neoretin discrom control. ¿Qué opinas de sus efectos despigmentantes como producto de mantenimiento? ¿Ha de ponerse sólo por las noches o se puede combinar con alguna otra crema?

    Gracias y feliz domingo.

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    1. Hola Estefanía

      El color amarillento le pasa algunas personas, y es temporal.

      Como producto despigmentante está bien planteado, en el caso de que tengas manchas, en el caso de que sea melasma sería más bien un producto de mantenimiento que un tratamiento de choque. El melasma es bastante chungo de tratar y dependiendo de la persona lo que avanzas por ejemplo con él albatín o con la niacinamida o con la n acetilglucosamina te lo puedes cargar debido al ácido kójico, pero como esto no le pasa todo el mundo, es complicado hacer aseveraciones absolutas.

      No me gusta mezclar cosas, suele suceder qué pensando que mezclando estamos mejorando la capacidad del producto y realmente estamos interfiriendo en su actividad. Así que cuando se trata de despigmentantes el enfoque que mejor resultado da es ir alternándolos una noches y una noche no.
      Es un rollo pero a largo plazo da mejores resultados.

      Espero haber resuelto tu duda. Bss

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  7. Hola Verónica, mi nombre es marcela, necesito preguntarte sobre bloqueaor, uno bueno y que no sea tan costoso, tengo melasma y vico en Bogotá Colombia, tbn te pregunto una cosa, tengo manchas en las mejillas a los lados de la nariz y de un tiempo para acá siento como pequeña presión en la zona y tambien los poros más abiertos en esta zona. Muchas gracias.

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    1. Hola Marce

      Protector solar que es bueno por ejemplo sería el Heliocare 360 oil Free ya lo que dices que tienes los poros abiertos. Pero desconozco que precio tiene en Colombia.

      Para lo que me indicas de las manchas con poros abiertos que notas como cierta presión, puede ser debido a diferentes problemas, así que lo indicado es que visites a un dermatólogo que lo evalue.

      Siento no poder ser de más ayuda. Bss


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  8. Hola, necesito alguna recomendación de serum con ácido salicílico. Gracias!

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    1. Hola Irau

      En el mercado hay 500 qué contienen ácido salicílico, a mí me gusta el de neostrata gel forte, pero has de tener en cuenta que quitando el que tengo melasma mi piel aguanta bastante bien todo este tipo de cosas.

      Bss

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    2. También tengo melasma y dos manchas bajo los ojos que son un horror. Estoy usando Pigmentasa, mejor no usarlo a la vez que el A.S, verdad?Muchisimas gracias!

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    3. Hola Irau

      Si, mejor no usarlo todo junto, si quieres puedes usarlo alternando dias o evitando la zona manchada.

      Bss

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  9. Últimamente se está hablando .mucho de una crema de Mercadona : SISBELA.
    ¿Qué opinión te merece a ti que tienes criterio?
    Gracias.
    Saludos y feliz verano.

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    1. Hola rubifen

      Creo que no hay nadie en toda España que nos haya enterado del follón con esta crema. A mí lo que me sorprende es que a la gente le sorprenda, esto es el pan nuestro de cada día.

      La relación de componentes que me pones en el enlace creo que no está en el orden en el que aparecen en la crema pero no he podido encontrar la composición completa de la crema con su orden, asi que solo puedo opinar en general.

      La crema en general está bien, quitando el hecho de que eso del ADN y el ADN es una chorrada como una catedral, es lo que se llama hacer un looping mental, a todo el mundo le suenan estos dos acronimos del colegio, pero si te paras a pensarlo friamente, que una crema contenga ADN o ARN ¿qué significa? Que llega a interactuar con tu ADN o con tus ribosomas o estructuras de sintesis? Ni de coña lo hace y ademas ADN de quien o de que? de un animal o de una planta?, y entonces la pregunta seria ¿para que leches quieres tener en tus celulas ADN o ARN de algo que no tiene relacion contigo?

      Primero porque iría contra la ley y segundo porque un ADN que no es tuyo no producen tus proteinas, queda muy bonito en el envase pero no sirve más allá de una función puramente humectante.

      Otro tema es el aceite de lanolina que puede dar unas bonitas reacciones alergicas, lo que no se es mas o menos cuanto contiene.

      Resumiendo que por 5 € es una crema que está muy bien, en cuanto relación calidad precio, si tienes melasma no es lo más indicado. Y por cierto, esto tiene un tufillo de campaña de marketing que tira de espaldas. Me pregunto cuánto se habran disparado las ventas de Mercadona y por lo tanto de la empresa que lo produce desde que salio todo esto.

      Te recomiendo que leas, si te apetece, esos tres libros, eso sí hazlo con sentido crítico, como con todo. El mejor es el de Paula Begoun, cuando lo leí pensé que esta mujer me había leído la mente, me produjo una sensación bastante inquietante la verdad, leer algo en el que ves reflejado lo que piensas. Obviamente esta mujer empezó a trabajar en cosmética en 1973 y yo tenía 2 años así que mi línea de pensamiento ha acabado coincidiendo con la suya pero ella fue la primera en tratar estos temas.
      The original beauty bible, Paula Begoun (cosmetologa)

      También tienes:

      The new science of perfect skin, Daniel Yarosh (medico); este tiene su propia empresa de cosmética cómo paula y es el que menos me ha gustado, aún así resulta muy interesante sobre todo porque habla de temas de costes de los cosmeticos, su empresa se ha dedicado al suministro de sustancias para la fabricación de cosméticos.

      Y por último The scientific revolution in skin care de Hanna Sivak, que también tiene su propia empresa cosmética, tiene un currículum impresionante y aunque intenta convencerte de que sus productos son "los mas mejores" sí te va saltando esos trozos cuenta cosas bastante interesantes que te pueden dar una idea del enorme negocio que es la cosmética.

      Reitero que lo mejor es leerlos siempre con una mirada crítica y sacar tus propias conclusiones.

      Bss

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  10. http://www.cosdna.com/eng/cosmetic_e346295483.html

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  11. Infinitamente agradecida por tú respuesta y el tiempo que nos dedicas. Saludos

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Te agradecería que si quieres saber sobre una crema cosmética comercial en concreto me pongas la composicion, buscarlas me lleva tiempo y hace que los comentarios se retrasen en ser publicados.

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